Made in Seoul. 메이드인서울

홍순명 : 이런 작품을 처음한 계기는 세월호에요. 그 전에는 내가 만든 것이 작품이라고 생각도 안했어요. 아이들을 위해 뭔가 하고싶다는 생각이 들었죠. 랩은 약한 비닐이잖아요. 그런데 계속 감으면 힘이 대단해져요. 그래서 전구처럼 얇은 유리를 감으면 다 깨져버려요. 금이 간 화분도 깨지죠. 그만큼 잡아당기는 힘이 세요. 세월호 사건 이후 저는 팽목항에 무작정 가서 앉아있었어요. 팽목항이 부산보다 더 오래걸려요. 진도에 들어가서 팽목항까지 한 시간이 걸려요. 그곳엔 경찰도 많고 슬픈 사람들도 있었지만 그 외엔 모든 게 이상하고 어색한 상황이었죠.
팽목항에서 300미터 정도 떨어진 곳에 서망 해수욕장이 있어요. 쓰레기가 많아 폐쇄해야하는 해수욕장이에요. 그런데 그곳의 물건들이 뭔가 알고 있을 것만 같은 느낌이 드는 거에요. 사실 여러분도 저도 세월호에 대해서는 아무도 정확히 모르잖아요? 심지어 이젠 말도 못하게하고요. 저는 사물들에게 말을 걸기 시작했어요. 무슨 일이 벌어졌는지 너희들은 알고있지, 그렇다면 얘들을 내가 보관해야겠다는 생각이 들었어요. 그래서 물건들을 마구잡이로 주워왔어요. 얘들에게는 뭔가 자그만한 이야기라도 있겠지, 그렇다면 뭔가 할 수 있겠지 싶어 엮은 거에요. 그런데 집에서 쉽게 볼 수 있는게 랩이니까 랩으로 감기 시작한거에요. 랩은 투명하잖아요? 신기하게도 감고 감다보니 이것이 은색을 띠기 시작했어요.
제 작품을 사진으로만 보면 사람들이 ‘이거 재료가 뭐에요?’ 하고 물어봐요. 혹시 여러분 중 스쿠버다이빙 해보신 분 있으세요? 나보다 깊이 들어간 사람의 공기덩어리가 올라오면 그게 마치 수은덩어리 같아요. 메탈 같죠. 접목 이상의 접신같은 게 느껴지면서 이게 아이들 숨덩어리겠구나, 하는 생각이 들었죠. 하나하나의 물건들이 한 명 한 명에게 바치는 기념비라는 생각으로 304개의 기념비를 만들겠다는 생각을 했고, 지금은 약 200개 정도를 만들었어요. 내가 ‘무엇을 할까’도 중요하지만 ‘무엇을 할 수 있을까’도 중요하고, 그것이 재료에도 적용되는 것 같아요. 어떤 주제가 생기면 내가 제일 잘 다룰 수 있는 재료와 접목을 시켜보는 것이죠. 이 작품은 무슨 주제로 어떻게 만들었냐는 질문은 매 번 불편해요. 그냥 내가 하던대로 하는 것 뿐이에요.
랩은 큰 게 만 원도 안 해요. 작품을 하려면 다양한 폭의 랩이 필요하니 이것을 잘라야 해요. 그런데 랩 공장에 가서 잘라 달라고 했더니 기본 만 개부터 잘라준다 하는 거예요. 그래서 청계천 테이프 자르는 집에 가서 랩 한통의 몇 배 값을 주고 잘랐어요. 나중에 그 집에 다시 가서 작품을 보여주니 신기해 하면서 그때부터 값을 싸게 해주더라고요.

구나연 : 작업을 보면, 물건을 랩핑한 작업과, 랩핑된 물건을 그리는 페인팅 작업이 있습니다. 그 중 페인팅은 어떤 작품인가요?

홍순명 : 현장에서 주워온 물건과 그 사연을 표현하고 싶었어요. 그래서 이야기들이 머물고 있는 오브제가 감싸진 곳에 현장의 부분을 그려넣었어요. 그 이후 작품을 할 때는 현장을 직접 찾아갔어요. 팽목항 다음 제가 찾아간 곳은 밀양입니다. 주소가 없어서 찾기가 어려울 줄 알았는데 차를 타고 지나가다 보니 경찰들이 많더라고요. 어디가 사건이 있는 곳인지 금방 알겠더라고요. 물건들을 가져오고, 사진들을 찍고, 물건위에 다시 그림을 그렸어요. 작은 물건은 그림을 그리는 것 보다는 그냥 랩핑한 상태에서 더 이상 손을 대지 않는 게 예뻐서 그렇게 만들었어요. 그대로도 충분히 이야기가 되는 것 같아요.
지금 이 자리에도 많은 작가들이 계시는 데요. 작품을 만들다 보면 우선 구상을 하죠. 그런데 작품을 만들다가 중간에 아, 이게 딱 좋은데 싶은 순간이 있어요. 저 같은 경우 물건에 랩을 감았더니 이 게 물감으로 가려지는 게 아까운 거에요. 그렇지만 처음부터 위에 캔버스를 입히고 그림을 그리려고 구상했던 터라 일단 끝까지 완성을 했어요. 그랬더니 랩만 감았던 아까의 상태가 너무 아까운 거에요. 작품을 꼭 이론대로 해야하나요? 모티브를 가지고 작업을 시작하지만 다음부터는 작품이 스스로 가는 것 같아요. 그러다 예쁘면, 물론 예쁘다는 표현이 포괄적이지만 곡해하진 마시고요. 아무튼 그럴듯 할 때 멈춘는게 나쁘지 않다고 생각해요.

구나연 : 종범X종언에게 질문하고 싶은데요. 서울에 엄청 많은 사물이 있는데 이 사물들의 사진을 직접 찍어 가져오셨어요. 그 중 아 이거구나 싶은 조형적, 개인적인 선별 기준이 있나요?

김종범 : 기준은 없고요. 저는 프라모델을 좋아 하는데, 서울에서 보는 것들을 만들면 좋겠다는 생각을 했어요. 저는 가구디자인도 하고 이것 저것을 만드는데요. 전봇대 가로등 같은 것들이 서울 길거리에서 볼 수 있는 가장 무심하게 만들어진 사물이라는 생각이 들었어요. 그런 물건들은 디자이너의 이름도 안 붙어있고 대부분 엔지니어가 설계했을 거에요. 저는 그 사물들이 더할 것도 뺄것도 없이 아름답다는 생각이 들었어요. 최근에 관심있게 본 것은 도로에 있는 표지판이에요. 사람들이 운전을 하다가 표지판을 보면 반응을 보여야 하잖아요. 그래서 화려한 색과 형태로 표지판을 만들기도 하고, 빨강색이나 반사를 이용하기도 하죠. 하지만 막상 그것을 받치고 있는 구조물은 아무도 보지 않아요. 하지만 실제 사용되는 구조이며 아름답고 무심하게 설계 되어있죠. 대부분 그런 점이 공통점이라고 할 수 있겠네요.

구나연 : 그런 사물들이 미니어처나 프라모델이 되며 어떤 변화가 일어날까요?

김종범 : 거기에 있는 특별한 메카니즘은 없고요. 건담 프라모델이나 장갑차를 사서 조립하는 메카니즘과 똑같은 것 같아요. 저는 그게 예술적인 활동이라 생각해요. 소비자로서 물건을 구매하는 것이기는 하지만 로보트를 산다고 해서 뭔가 할 수 있는 건 아니잖아요? 다만 애정을 가지고 보는 행위인 거죠. 길가에 있는 신호등 제어기를 집에 둘 필요는 없지만, 모형을 사서 음미해보는 과정이 같은 매카니즘 속에있는 게 똑같이 좋은 것 같아요.

구나연 : 여다함 작가 <서울 벌목꾼> 작업 중 보안여관 2층 올라가는 계단에 있는 작업이요. 찌라시들이 외국에서 가져온 것인가봐요. 그런데 서울에도 그런 게 많잖아요. 왜 서울이 아닌 다른 곳에서 가져온 찌라시들로 작업을 하셨나요?

여다함 : 저는 어디를 가든지 그런 걸 찍는게 취미에요. 이 전시가 프랑스에서도 이어진다고 들었습니다. 이번 작업에서 보이는 이미지나 글씨가 이국적이지만, 문구들을 읽지 않아도 서울에 있는 것과 연관이 돼요. 내년에 프랑스에서 전시가 될때는 서울의 이미지로 새로 작업을 해보려 합니다. 오히려 가독성이 생겨버리면 오해의 소지가 있는 것 같아요. 예를 들어 저는 다른 이야기를 하고 싶은데, 누군가가 무엇을 잃어버렸으니 찾아달라, 라는 전단지 내용이 읽히면 디테일한 포인트에 사람들이 가 닿을것 같아서요, 오히려 그런 것들을 배제하고자 했습니다.

구나연 : 그럼 외국에서는 서울의 찌라시를, 서울에서는 오히려 가독성이 없는 외국의 이미지를 사용한 건가요?

여다함: 예. 아무래도 프랑스사람들은 한글을 못 읽을테니까요. 일단 그리해보고, 사실 이 작업을 시작하는 단계라, 여기서만 하고 말 건 아니라 생각하고 있었어요. 광고물에서 읽을 게 많다고 생각하고, 도시의 삶을 들여다 볼 수 있다고 생각합니다. 수집을 10년 이상 하고나면 거기서 쌓이는 어떤 것들이 더 있을거라는 호기심과 기대감도 있고요. 이제 시작인 작업이라고 생각하고 봐주시는 게 현실적일 듯 합니다.

구나연 : 제가 아까도 말씀드렸지만 도시는 수 없이 바뀌죠. 메이드 인 서울에서 보여주시는 작가들의 작품도 서울의 한 부분이며 시간이라고 볼 수 있을 것이고, 이것이 앞으로 어떤 변화를 보일지 주의 깊게 주목할 일이 아닌가 생각합니다. 감사합니다.

> 동대문 상가 상인 인터뷰 #3

최금순 : 다른 분들이 옷에 있는 총알 구멍을 메꿔 놓은 거 보고 나는 어떻게 할까, 고민을 했는데요. 하다보니 생각이 떠오르는 것 같아요.

박찬국 : 이전에 같이 일하시던 분들은 성공해서 다른 데로 가셨나요?

이수색 : 거의 다 떠났어요. 돈도 안되고 일자리도 없고.

박찬국 : 유통하시는 분들은 돈 많이 버는 분들이 있나요? 그분들은 아직 동대문에 계시나요? 강남을 만든 주인공들이 동대문에 있다는 이야기를 들었는데요.

이수색 : 돈벌어서 다 임대 사업쪽으로 갔어요. 예전에는 일에 치여서 일이 지겨울 정도로 많았어요. 정장 쪽도 그렇고 뭐 의류 산업이 상승세였죠. 지금은 손님들이 옷을 볼 줄아니까 점점 잘 만들어야 하고 꼼꼼해야 하죠.

최금순 : 우리 딸이 삼 년 전에 대학 졸업을 했어요. 저는 실기 이외에 이론을 공부 해보고 싶었는데 그 전까지는 시도를 못했죠. 그러다가 애가 졸업을 하면서 방송통신대를 진학을 했어요. 샘플을 만들면서 도면은 많이 봤지만 막상 제가 그리는 것은 그때 처음해본 거죠. 어렵기도 하고 재미있기도 했어요. 배울 게 너무 많더라고요. 올해 졸업반인데 공부를 생전 처음 할때는 의욕이 넘쳤는데 하면 할수록 어려운 것 같아요. 새로운 원단도 나오고 스마트 의류 쪽으로도 사람들이 관심을 많이 갖더라고요. 신소재가 나오면 제가 많이 안해본 봉제방법을 쓰는데, 할 수 있을 것 같다는 생각은 하지만 자신있게 덤비지는 못하니 많이 배워야 하는구나, 싶어요. 그리고 샘플을 만들다보면 주문 시간을 맞춰줘야해요. 지금도 밤을 안 샐 수가 없어요. 쉬어야지 생각해도 막상 일을 갖고 오면 그냥 몸이 움직이고 있어요. 시간 맞추는 게 힘들지 일자체는 어렵거나 하진 않아요.

박찬국 : 예전과 달라진 게 있나요?

이수색 : 많이 좋아졌죠.예전에는 일도 많았지만 사람도 많고 자리도 좁았어요.

박찬국 : 바뀐 시점이 언제인가요?

이수색 : 1997 – 1998년 정도에요. IMF가 지나고 좀 주춤했다가 나아졌죠.

박찬국 : 후배들도 외국인이 많지 않나요? 한국에서는 젊은 친구들이 많이 안 들어 온다는 얘기도 있던데요.

이수색 :서운하죠. 우리 직업 후배들이 없으니까요. 있다고 해도 사 오십대 후반이에요. 저희 밑으로는 보기가 힘들더라고요.

박찬국 : 동대문이 짝퉁이라든가 카피 문화에 대해서도 말이 많잖아요. 좀 달라졌을까요?

이수색 : 달라질 수가 없어요. 워낙 빨리빨리 배껴야 하니까. 90% 이상은 카피라고 생각하면 돼요.

박찬국 : 직접 디자인한 옷들로 성공하기 어려운 이유가 있을까요?

이수색 : 돈이 많으면 자기 디자인을 하겠지만 그러기 위해서는 돈을 만들어야 하니까요. 그렇게 하려면 일단 옷을 팔아야 하는데 본인 꺼는 안 팔리면 돈이 안되잖아요. 그러니까 요즘 잘나가는 회사 옷을 가져와서 찍는 거죠.

박찬국 : 장기적으로 국가나 사회적인 측면으로 봤을 때는 창작이 많아져야 제조업 생태계가 살아가지 않을까요?

이수색 : 명품을 만들어야 하겠죠. 제가 예전에 회사에 있을 때 사모님이 명품을 좋아하셨어요. 그래서 명품을 만들려고 많이 시도를 해 봤어요. 그런데 부족한 면이 많더라고요. 봉제 자체도 명품을 만들기가 쉽지 않아요. 그리고 대량생산이 안돼요. 재킷만 해도 계속 입어도 흐트러지지 않는 옷은 만들기가 힘들더라고요. 이태리에 출장가서 진짜 비싼 옷을 한국에 가져 와요. 따라 만들려고 뜯어보면 어떻게 하는지는 아는데 소재나 부자재를 구할 수가 없어요. 국내에서 나오는 부자재로는 생산이 안돼요.

박찬국 : 생태계가 다 연결이 되어있네요.

이수색 : 몇 천 만원짜리 재킷을 이태리에서 사와서 수선을 해봤어요. 그런데 소매 끝은 수선을 할 수 없을 정도로 만들어 놨어요. 그래서 어깨부터 옷을 잡아당겼는데 그러면 통이 이상해지잖아요. 이태리 장인들은 핏을 다 맞춰서 옷을 만들어놨는데 우리나라 사람들과는 체형이 다르니까 사 와도 똑같이 만들거나 입을 수가 없더라니까요. 이전에는 우리나라도 정장을 수작업해서 만들었어요. 제가 다니는 회사 회장님이 일본에서 기계를 사왔는데, 체형에 맞게끔 구멍을 뚫어 그 위로 바람을 빨아들여서 모양을 만드는 기계였어요. 그런 방식으로 만들어보니, 옷이 생산이 되긴 하는데 생산 판로가 잘 안 생기더라고요.

박찬국 : 고급 브랜드는 생명이 길어야 하잖아요.

이수색 : 명품은 오랫동안 사람들이 찾는 브랜드잖아요. 우리나라에 명품 브랜드가 어디 있습니까? 다 거기서 거기고, 전 세계사람들이 다 아는 브랜드가 없잖아요. 첫째로 자금이 뒷받침을 해줘야 하는데 그런 조건을 갖춘 사람이 잘 없어요. 다들 당장 돈을 벌어야 하니까 길게 못보고 옷을 만들죠.

최금순 : 저희가 봉제를 하다보니까 옷에 있어서 봉제가 가장 중요하다고 이야기를 해요. 그런데 막상 솔직하게 이야기 하자면 패턴이 제일 중요한 게 아닐까 싶어요. 물론 모든 요소가 중요한데 사람들이 디자인부터 보고 옷을 고르기는 하니까요. 입었을 때 편한 건 엠피(M.P – 다트를 다른 곳으로 이동할 때 사용되는 패턴 용어-) 를 한다고 하잖아요. 겉으로 봤을때는 엠피 분량이 눈에 띄지는 않는데, 명품을 만드는 데 보면 몸에 맞춰서M.P 분량이 숨어 있는 거에요. 있는지 우리가 모를 뿐이죠. 그 분량이 있어서 옷을 몸에 맞게 해주는 것 같아요.

이수색 : 좋은 옷을 들여오면 우리는 뜯어서 고대로 놓고 송곳질 해서 카피 하는데, 막상 입으면 그 간지가 안나죠.

박찬국 : 그만큼 패턴 하는 사람들이 경험이 많아야 해요.

이수색 : 그렇죠. 그래서 저도 회사다닐 때 이태리 좀 보내달라 수 없이 이야기 했어요. 그런데 꼭 소재 담당이나 디자이너들만 데려가요. 패턴사나 봉제하는 사람들은 안 데려가죠. 우리나라에서는 봉제산업이 칠 팔십 년대 붐이었잖아요. 그런데 지금 베트남이 그렇다 해요. 제 동생이 베트남에 있는데, 고무장갑 이나 라텍스 종류를 다루는 공장에 다녀요. 그런데 그 공단 옆으로는 전부 봉제 공장이라 해요. 공장에 가보면 미싱이 몇 천 개씩 끝이 안보인다 해요. 우리나라 봉제산업이 일어설 때만 해도 그런데가 없었거든요.

최금순 : 기계도 훨씬 좋다고 하더라고요. 처음에 중국에서 옷을 만들어 올때만 해도 품질이 안 좋다고 했는데요. 지금은 품질만 가지고는 어디서 만들었는지 구분을 못해요. 다 품질이 좋아요.